VIDÉO EN LIGNE: OM Englemann/érable ondé à grande feuille

Tu pourrais en tant que modérateur?

Je pourrais peut-être adapter le règlement du modérateur ...

ha oui ce serait vraiment gentil!

Septième et huitième semaines, 7 au 16 Mars: une catastrophe

Bon, cet article est particulièrement douloureux pour moi après tout ce qui s'est passé, même à froid... mais bon, c'est le jeu et il faut l'assumer. La lutherie est le plus beau métier du monde lorsque tout va bien mais dès que quelque chose va de travers, c'est catastrophique.

La semaine du 7 Mars, je devais coller ma couronne d'éclisse sur ma table, tout allait fort bien... jusqu'à ce que j'ajuste la couronne, apparemment très mal car cela m'a fais couper mes barres bien trop court. Du coup, impossible de les imbriquer... et comme un malheur va de pair avec un second, lorsque j'ai sablé ma couronne, le moule était défectueux (il penchait plus d'un côté) et m'a mangé plus de matière d'un bord. Pour donner une idée de la situation, j'avais 5 mm de contre éclisse d'un côté et 0.5 mm de l'autre, une catastrophe! Du coup, mes blocs de tasseaux avant et arrière n'étaient plus à 90 degrès.

Une seule solution s'offrait donc à moi: décoller les deux tasseaux et redécouper leurs extrémités a 90 degrés, virer les contre éclisses et en recoller d'autres. Je suis donc rentré chez moi, car après avoir défoncé mon verni Polyfrançais au tampon la veille, j'étais quelque peu dégoûté de la lutherie.

J'ai donc laissé passer la fin de la semaine pour me calmer l'esprit et attaquer la suivante en étant apaisé. Vous comprendrez que je n'ai pas pris la peine de prendre des photos cette semaine.


HUITIÈME SEMAINE:
- Décollage des contre-éclisses
- Décollage et refaçonnage des tasseaux avant et arrière
- Recollage de toutes ces pièces
- Sablage de la couronne
- Collage de la couronne d'éclisse à la table
- Délignage du tenon du manche
- Perçage des trous de mécanique


Bon relativisons un peu, dixit mon Prof, "ça t'apportera de l'expérience" et je dois dire qu'à l'heure actuelle je lui donne raison. Pour les trois premiers points du dessus (décollage, recollage des pièces et sablage de la couronne), c'est exactement ce que j'ai décris dans l'article précédent, donc je ne vais pas m'attarder là dessus... par contre, pour le reste, c'est différent.

Une fois que les contre-éclisses ont été collées, il faut sabler cette surface pour qu'elle soit parfaitement plane et droite. On la fait dépasser de 5 mm environ tout en la laissant dans le moule. Les blocs de serrage restent également en place et, pour éviter que ça bouge, on installe 3 serres de chaque côté. Le sablage doit se faire seulement en quelques minutes.

Une fois que cette étape est passée, il faut assembler la couronne à la table. Normalement, on creuse des petites cavités dans les contre éclisses pour que les barres du barrage s'enclavent dedans... mais dans mon cas malheureusement, avec la bourde que j'ai décrite en introduction, je n'ai pas pu réaliser cette tâche. Certains luthiers n'enclavent pas les barres mais cette erreur me laisse un goût amer car j'aurais aimé faire cette étape. Pour pallier à cette bourde, je vais venir coller des bloc aux extrémités de chaque barre qui viendront faire la jointureavec les contre-éclisses. Cela remplacera ainsi l'étape que je n'ai pas pu réaliser.

Pour le collage, je vais venir serrer aux tasseaux avec des serres en C, puis disposer 4 à 5 serres Klemsia de chaque côté. J'ai utilisé la colle 2002 GF. On laisse tout ça en serrage pendant 24 heures.

Je suis assez content de la propreté de mon travail, il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où le surplus de colle a bavé à l'intérieur de la caisse.




La couronne d'éclisse et la table en collage



C'est collé!



Un gros plan sur le côté gauche

Une fois que cette étape a été réalisée, je me suis attaqué au tenon du bloc talon du manche à l'aide du banc de scie... et je dois dire que je stressais énormément après mon échec précédent, car non seulement le banc de scie est une des machines qui me stresse le plus, mais si on se plante, il faut refaire le manche au complet. Il a fallu mettre les côtés parfaitement à 90 degrès avec la face du manche si on voulait avoir une bonne surface référence lors du passage au banc de scie.

J'ai tout d'abord commencé par l'extrémité du talon. Pour cette étape, j'ai utilisé une cale de 1 mm afin de donner l'angle de renversement au manche. Les découpes des côtés se font sans aucune cale ou autre outil que le guide de découpe. Le plus délicat a été de positionner le manche à la verticale lord des deux découpes centrales.




Vu de haut



Vu de face

Une fois que cette étape a été faite, j'ai percé les trous des mécaniques. J'ai utilisé la perceuse à colonne munie d'un fer bras-de-pointe 10 mm. Je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaire à faire sur ce travail si ce n'est que je craignais pour mon placage en érable. En effet, je pensais que les trous viendraient le manger de façon radicale mais ça n'a pas été le cas, je suis vraiment content. De plus, c'est mon plus beau travail de perçage jusqu'à maintenant, les trous sont très symétriques et je n'ai pas noté de dérapage incontrollé.

Comme vous pouvez le voir, ma tête va être carrée, à l'instar des vieilles martin OM (comme je vous l'avais dit, mon but est de créer une guitare qui sera l'exacte reproduction d'une Martin Auditorium d'avant guerre, donc pas de fantaisie).



Enfin percé!



Une autre vue



Et voila l'arrière de la tête


Et voila, les semaines 7 et 8 sont passées, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

super interressant !

on suit ça de prés,

bonne continuation

guitare hero a écrit:

Septième et huitième semaines, 7 au 16 Mars: une catastrophe

Bon, cet article est particulièrement douloureux pour moi après tout ce qui s'est passé, même à froid... mais bon, c'est le jeu et il faut l'assumer. La lutherie est le plus beau métier du monde lorsque tout va bien mais dès que quelque chose va de travers, c'est catastrophique.

La semaine du 7 Mars, je devais coller ma couronne d'éclisse sur ma table, tout allait fort bien... jusqu'à ce que j'ajuste la couronne, apparemment très mal car cela m'a fais couper mes barres bien trop court. Du coup, impossible de les imbriquer... et comme un malheur va de pair avec un second, lorsque j'ai sablé ma couronne, le moule était défectueux (il penchait plus d'un côté) et m'a mangé plus de matière d'un bord. Pour donner une idée de la situation, j'avais 5 mm de contre éclisse d'un côté et 0.5 mm de l'autre, une catastrophe! Du coup, mes blocs de tasseaux avant et arrière n'étaient plus à 90 degrès.

Une seule solution s'offrait donc à moi: décoller les deux tasseaux et redécouper leurs extrémités a 90 degrés, virer les contre éclisses et en recoller d'autres. Je suis donc rentré chez moi, car après avoir défoncé mon verni Polyfrançais au tampon la veille, j'étais quelque peu dégoûté de la lutherie.

J'ai donc laissé passer la fin de la semaine pour me calmer l'esprit et attaquer la suivante en étant apaisé. Vous comprendrez que je n'ai pas pris la peine de prendre des photos cette semaine.

galère ! Tu t'en sort bien au final c'est pas faux c'est sûrement une expérience utile dans un apprentissage.
La suite ça roule c'est sûr elle va être mortelle cette gratte, pas encore terminée et déjà du MOJO

Article Hors série #3: ma carte d'affaire

Cet article va traiter de la carte d'affaire ainsi que de différents points importants qui m'ont permis de la réaliser:

- Le logo et ce dont je me suis inspiré pour le créer;
- Mes réflexions sur mes valeurs en tant qu'artisan;
- Le contenu de la carte d'affaire;
- Le format et le support sur lesquels je vais l'imprimer.

La carte d'affaire est un élément important dans la vie d'un artisan, d'un commercial ou même d'un patron d'entreprise. Elle va lui permettre de communiquer ses coordonnées complètes à une personne quelconque, mais également d'émettre une balise de rappel lorsque la personne qui l'a reçue la ressortira inopinément de sa poche. C'est donc un atout essentiel pour moi et il était particulièrement nécessaire de la créer avant de monter mon atelier.


1/ Le logo:

Cet élément particulier est l'essence même de mon entreprise. Il va non seulement la représenter aux yeux de ma clientèle et de mes concurrent en se glissant sur ma devanture d'atelier, mais c'est également un moyen de signer mes instruments, de les personnaliser. Lors de sa création, j'ai du réfléchir à son aspect, mais également sa signification. Je me suis inspiré de deux logos déjà existants:




logo Strymon


La lex Rotary est une pédale d'effet de la marque Strymon. C'est son "L" très stylisé "en ruban"qui m'a inspiré. J'ai beaucoup aimé ses courbes fluides et sobres, mais pour lesquelles j'ai dénoté une certaine fantaisie.




Tête d'une guitare Colling


Le second logo qui m'a marqué est celui des guitares Collings. Ce sont des répliques haut de gammes de modèles légendaires tels que Martin. J'ai trouvé que l'écriture en Italique et son mouvement vers l'avant étaient très dynamiques, chose que je recherchais pour mon logo.



Mon Logo


Mon logo maintenant. Il devait tout d'abord me représenter du mieux possible, les initiales de mon nom étaient donc la meilleure des façons de remplir ce rôle. Ensuite, il est essentiel pour moi qu'il procure quelque chose aux gens... le mouvement est donc très important, un logo qui reste amorphe n'attirera pas l'oeil. À l'instar du logo des guitares Collings, on peut voir que l'inclinaison des lettres et le mouvement vers le haut sont bien présents. La base du "B" a une forme de ruban à l'instar du logo de Strymon, ça me rappelle les ornementations des cadeaux de noël (période de fête ou le bonheur est de mise) et c'est pour moi, le meilleur rappel possible quand à la joie de recevoir quelque chose (en l'occurence un instrument de musique). L'intérieur du B rappelle une note de musique (une noire). Son côté gauche est assez agressif pour rappeler la base du P.


2/ Mes valeurs en tant qu'artisan:



Un artisan est, pour moi, un créateur de rêve qui va tenter d'élever son art dans des stratosphères qui n'ont jamais été explorées auparavant. Dans le même temps, il va créer des objets commandés ou non par des clients, qui vont permettre à ces derniers de s'épanouir artistiquement dans le cas de la lutherie, et de voir leur besoin visuel être rassasié (dans le cas d'une poterie). Pour ma part, en tant que futur luthier, c'est la première option qui m'intéresse. Je veux fabriquer des instruments qui vont permettre au musicien de créer la musique qu'ils ont imaginé. Non seulement leur guitare correspondra à leur critère esthétique et sonore, mais également à leur confort de jeu. Je veux pouvoir atteindre le maximum de mes possibilités dans la création de la guitare que ce soit d'un point de vue technique (choix des bois, assemblage et usinage des pièces, incrustation et finition de l'instrument) mais également sonore (même s'il est très difficile de savoir d'avance comment un instrument sonnera). Le respect des désirs de mon client est également une chose qui me préoccupe au plus haut point.


3/ Le contenu de la carte d'affaire:

Il faut tout d'abord savoir que la carte d'affaire possède deux faces: le recto et le verso. Il est donc important de bien séparer ces deux parties.

Le recto: c'est pour moi la face la plus importante, elle devra donc comporter toutes les informations essentielles de la carte d'affaire, tout en étant agencée du mieux possible afin de faciliter la compréhension de mon client potentiel. Voici les divers éléments qui apparaîtront:

- Mon slogan: l'humour est une partie importante de mon être et mon slogan le reflète.

- Les service que j'offre: C'est quand même un des points essentiels de la carte d'affaire. Sans ça, le client va automatiquement se demander quels services mon atelier peut lui offrir, ça lui économise donc une question inutile.

- Mes coordonnées: Ce sont probablement les éléments les plus importants de la carte d'affaire car sans elles, impossible de communiquer avec moi. Ce bloc est composé de mon adresse postale, de mon numéro de téléphone et de mon adresse courriel.

- Mon Logo: il représente mon entreprise, il est donc important qu'il se retrouve ici.

- Une citation connue: J'ai choisie celle de Mike Bloomfield, très grand bluesman des années 60. Je la trouve très poétique, mais son principal avantage selon moi est qu'elle peut s'appliquer au métier de luthier, mais également à celui de guitariste.



Recto


Le verso:
c'est en quelque sorte la couverture de la carte d'affaire. Elle doit être donc très épurée et ne conserver que les informations essentielles... j'ai choisi de faire apparaître mes coordonnées et rien d'autre.



Verso


Le style esthétique:
J'ai décidé de mettre une photo de ma première guitare au verso. C'est très épurée, sobre (noir et blanc) et mon logo est déjà présent (il se trouve sur l'étiquette d'intérieur de caisse de la guitare, c'est très naturel).
Pour le recto, j'ai décidé de prendre une belle photo d'érable flammé, un bois que j'affectionne tout particulièrement, et de jouer avec une ligne diagonale qui découpe la carte en deux. Ainsi, je peux ainsi diviser mes information d'une façon particulièrement efficace.

Les services que j'offre sont écrits à la verticale, cela permet de les faire ressortir et de les différencier des autres informations. Les informations sont placées selon la ligne diagonale pour la majeure partie, le logo est incorporé sur le côté inférieur droit de la carte pour ne pas empiéter sur les informations, tout en étant bien visible. D'ailleurs, les coordonnées et la citations sont alignées autour du logo en suivant la ligne d'un carré imaginaire.


4/ le format et le support de la carte d'affaire:

En ce qui concerne l'aspect de la carte, elle sera fabriquée dans un carton souple et résistant. Cela permettra à mon client de pouvoir la ranger dans sa poche facilement en la pliant, la roulant... il pourra même en faire une cocotte en papier si ça lui plaît.

J'aurais très bien pu la faire en bois mais malheureusement c'est cassant si je la fait trop fine, et il est impossible de la modeler facilement afin de la faire rentrer dans une poche.

vincenz a écrit:

galère ! Tu t'en sort bien au final c'est pas faux c'est sûrement une expérience utile dans un apprentissage.
La suite ça roule c'est sûr elle va être mortelle cette gratte, pas encore terminée et déjà du MOJO

Ouais vraiment, au moins j'ai su ce que c'était qu'être démolli par une erreur, je forge mon armure petit à petit

Ha bah merci c'est gentil comme compliment, du mojo je ne sais pas mais j'espère qu'elle sonnera

Mercredi on colle le dos, on ferme donc la caisse, et on devrais attaquer les filets Jeudi où la semaine d'après

Tres interesant ton topic. On suit ton évolution d'apprenti luthier: courage et persévérance

aujourd'hui une équipe de radio-TV canada est venu nous filmer, le cameraman arrive et me dit "est ce qu'il te serait possible de prendre un peu de copeau, les mettre sur ton bout de bois que tu es en train de sculpter (je faisais mon manche), de donner quelques coups de ciseaux et de terminer en soufflant?"

Quand je me suis mis en place il a dit à tous les autres élève "maintenant plus un seul bruit, il faut entendre le souffle parfaitement!"

J'ai joué le jeu, c'était stressant mais marrant

Donc avec un peu de chance, j'apparaitrais dans le documentaire, moi et mon souffle légendaire

Neuvième semaine, 21 Mars: Une semaine marquée par la grève

En raison de la grève des étudiant, le jeudi de cette semaine a vu l'école se fermer... du coup je n'ai pu travailler que le mercredi, mais ce fut une journée richement remplie en raison du nombre d'heures effectuées (plus de 10)


21 Mars 2012:
- Sculptage du talon du manche
- Façonnage de la tête
- Pose des renforts de barrage

Comme je le disais auparavant, cette journée a été riche en travail mais en plus de ça, une équipe de Radio-Canada est venue pour nous filmer, chose qui n'était pas prévue. Vous me verrez peut-être souffler sur mon manche en sculptage très prochainement (rires).

Trève de blabla et venons en au fait: le travail de cette journée. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, la couronne d'éclisse a été assemblée à la table d'harmonie, et il m'a fallu imbriquer les barres d'une façon non conventionnelle vu que je les avais coupé trop courtes... mais nous y reviendrons un peu plus tard.



Une fois le collage réalisé

Le sculptage du talon a été la première étape que j'ai faite durant cette journée. Il a fallu que j'utilise des courbes française afin de pouvoir tracer les courbes des côtés de la troisième photo ci dessous, ainsi que la forme du talon que je souhaitais. N'ayant jamais façonné de manche de guitare acoustique auparavant, trouver la forme de talon qui m'intéressais fut particuliérement délicat. Nous verrons si mon choix a été payant par la suite.



Le talon vu de profil



Le talon vu de haut



Et de face

Une fois que ce travail a été fait, il a fallu que je donne une forme à ma tête. Ce fut particulièrement rapide étant donné que je désire faire une tête Martin traditionnelle. Pour que mes bords soient bien à 90 degrès, j'ai utilisé mon rabeau bien aiguisé.



La tête une fois façonnée



La tête vu de profil



La tête vu de dos


Enfin, comme je vous l'ai dit en début d'article, je me suis attaqué à l'imbrication des taquets, petite explication:

En temps normal, lorsque l'on colle la couronne d'éclisse, les extrémités des barres du barrage viennent s'imbriquer dans les contre éclisses. Cela apporte non seulement une stabilité optimale pour le barrage, mais également une transmission des vibrations plus que satisfaisante. Étant donné que mes barres ont été coupées trop courte, je n'ai pas pu réaliser cette opération... mais je ne suis pas à court d'idées et plutôt que de laisser les choses comme ça (certes, certains luthiers n'imbriquent pas leurs barrages mais ça me causait vraiment un gros souci), j'ai décidé de simuler cette opération.

J'ai donc pris des morceaux de contre-éclisse que je suis venu coller à l'éclisse et à la barre. J'étais parti pour coller des blocs d'acajou purs, mais ça ammenait trop de poids à l'ensemble. En plus de ça, la contre-éclisse permet d'avoir une continuité avec ses soeurs, et leurs usinage me permet d'avoir une surface parfaitement à 90 degrès avec les barres et l'éclisse.

Je me suis donc contenté de couper les contre-éclisses pour obtienir une continuité avec la barre, étape qui me permettra d'avoir un "pont" sur lequel accoter les taquets.



Les emplacements pour les taquets



Et voila le travail



Vu de plus près

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, l'effet obtenu est quelque peu étrange mais ainsi, je n'ai plus d'inquiétude quand à la tenue dans le temps et la transmission des vibrations.

Et voilà, la neuvième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

ça y est, la caisse est ferée, je suis vraiment content car lorsque je tapotte sur la table, j'ai le même son sur toute sa surface, je vais vous pondre un article ce week end

Dixième semaine, 28 et 29 Mars: La caisse est enfin fermée!

Bon, ce message est le 13e de mon blog, va-t-il me porter malchance ou non, seul l'avenir nous le dira... mais en tout cas, cette semaine a été fort positive, car ma caisse a été enfin fermée!



28 MARS 2012:
- Création du montage avec suspension du dos pour préparer la surface de collage
- Découpage du surplus de couronnes
- Limage/égalisation de la surface de collage
- Collage des contre-éclisses côté dos


Lors de la préparation du collage du dos, il faut avoir en tête que contrairement à la table, le dos a un galbe de 16 pieds de rayon (pour les flats top, les barres sont collées plates, le galbe sera donné par la tension des cordes une fois la guitare terminée)... il faut donc penser à préparer la surface de la couronne d'éclisse en conséquence. Il faut donc recourir à un montage un peu spécial. Comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, il s'agira de suspendre le dos avec des barres métallique tout en ayant au préalable collé une cale de 16 pieds de rayon en son centre.


Je dois avoir une distance entre le sommet de là-contre éclisse côté dos et la base du moule, tout en enlevant l'épaisseur de la table, égale à 102.5 mm au niveau du tasseau arrière, et 82.5 mm au niveau du tasseau avant.


Nous appellerons les deux points situés aux centres de la caisse et des tasseaux avant et arrière "X", deux points situés de part et d'autre de la taille de la guitare "Y" et enfin deux points "Z" que nous placerons aux endroits où se trouvent les barres métalliques à gauche de la photo. Pour le point X, il va falloir que ma distance "sommet du dos/surface de collage de la contre-éclisse" soit la même au tasseau avant et arrière.
Pour les deux points Y, la distance entre le sommet du dos et la base du moule doit être la même pour les deux, même principe pour les points Z. on peut se laisser un jeu de 1mm GRAND MAXIMUM.

Le plus difficile dans cette opération est d'arriver à garder les bons ajustements aux points X Y et Z, car lorsque l'on bouge ne serait d'un demi-millimètre, tout bouge.



Ajustement pour le collage du dos


Une fois que ces ajustements sont faits, on prend un compas, on place la pointe métallique sur le haut du dos et on trace le contour. Pour mieux se visualiser la ligne à ne pas dépasser, on colle du scotch mask and tape pile dessus. Ainsi, aucun problème de visibilité.



La fameuse ligne



La ligne vue du tasseau avant


Une fois que le scotch est collé, on découpe le surplus à la scie avec une lame torsadée. Il faut éviter de venir manger la ligne délimitée par le scotch et y aller en remontant du tasseau arrière à l'avant, car les fibres de mes éclisses vont dans le sens inverse. Ainsi, si jamais une fente se crée, elle ne risquera pas de dépasser mon scotch et de fendre vers la table.

Une fois que cette opération est faite, il faut venir chercher notre ligne à la rape et aux limes bâtarde et douce. On peut y aller au rabot, mais étant donné que les renforts d'éclisse sont en bout de fil ça risque d'arracher/décoller. il faut donc y aller avec le jeu de limes cité ci-dessus. Dans mon cas, l'érable flammé arrachait trop et j'ai préféré oublier le rabot en faveur de la rape.



La scie à lame torsadée



Après le passage aux limes


Une fois que tout ¸a été fait, j'ai collé mes contre-éclisses en les laissant dépasser de 0.5/1 millimètre. Laisser reposer 24 heures.


29 MARS 2012:
- Sablage de la surface de collage à la calle 16' de rayon
- Découpe des encoches pour les barres de dos
- Collage du dos
- Passage à la toupie Flush-Coat
- Perçage et installation des inserts du manche

À partir de maintenant, on s'attaque au lourd: le sablage de la surface du dos. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est faire un trou dans la couronne en commençant derrière les tasseaux. Il faut donc commencer par l'extrémité arrière des deux tasseaux et y aller progressivement. Lorsque j'ai réalisé cette étape, j'ai légèrement arrondi le tasseau arrière, mais Serge est venu m'aider à rectifier le tir, c'était vraiment minime.



Après le passage à la Cale



Vue de plus près

Une fois que cela a été fait, j'ai creusé les cavités dans lesquelles viennent s'imbriquer l'extrémité des barres de dos. Pour cela, j'ai utilisé une scie 8 millièmes de pouce et un ciseau 1/4 de pouce bien aiguisé. Une fois cette étape passée, j'ai nettoyé l'intérieur de la couronne au papier 600.



Petite vue d'ensemble



Le bel érable Flammé est bien visible



On peut apercevoir les encoches pour les barres du dos


Il est maintenant temps de coller le dos. Le plus délicat a été de bien doser la colle, mais à l'instar de la table, j'ai eu très peu voir aucun surplus de colle qui a bavé à l'intérieur et je suis très content du résultat. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, j'ai utilisé des grandes serres Klem, car elle amène moins de pression sur la pièce que les petites.



Lors du collage


Il a fallu laisser ça en serrage pendant 1 heure, pas plus, sinon les fibres auraient été trop comprimé (à l'instar du collage des barres de tables qui, si on les laisse trop longtemps, marquent la pièce).

Après avoir patienté pendant encore 1 heure, j'ai pu passer la toupie Flush Coat.



Une toupie est passé par là



On peut vraiment avoir une idée de la forme finale!



La vue de face



Et la vue de la rosace


L'insertion des inserts du manche a été la dernière étape de la journée. J'ai utilisé les outils suivants:
- 2 petites serres Klem
- 1 indicateur de niveau
- 1 mèche 11/32"
- 1 perceuse à colonne
- 2 inserts de manche
- De la colle époxy 5 Minutes
- 1 Lime à métaux

Cette étape n'est pas vraiment difficile, le plus important est de bien centrer ses trous et surtout de percer parfaitement à 90 degrés et de la bonne profondeur. il faut y aller doucement pour laisser le temps à la mèche de bien faire son travail. Le seul souci que j'ai rencontré et de ne pas avoir percé le trou assez profondément pour mon premier insert car j'avais mal évalué les distance, mais c'est de l'ordre de moins d'un millimètre ce qui n'est pas très grave dixit Serge. J'ai juste eu plus de travail de limage ce qui en soi n'est pas catastrophique

Lors du serrage des inserts, il faut les visser assez, mais pas trop. En effet, lorsque l'on sent une résistance plus prononcée, visser plus loin provoquerait un craquage de la pièce ce qui ruinerait tout. De plus, on a le droit à un seul essai, retirer l'insert et le remettre défoncerait tout le filetage et créerait un gros trou dans lequel l'insert ne serait plus maintenue correctement.



Installation pour le perçage des trous des inserts



Le premier trou



On peut voir la différence entre les deux que j'ai évoqué au dessus



Le montage final


Et voilà, la dixième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

Bin vivement le résultat final et qu'on l'entende sonner cette petite.

C'est du Canadian Makeover made in Ben.

Philyon a écrit:

Bin vivement le résultat final et qu'on l'entende sonner cette petite.

C'est du Canadian Makeover made in Ben.

hahaha excellent!

Oui j'ai vraiment hâte, cette semaine on colle les filets normalement, je pense prendre du palissandre bien dark si j'arrive à en trouver

Bon, j'ai plié les filets, raclé les éclisses, scellé la table à la gomme laque pour éviter que le scotch des filet arrache de la fibre, et creusé les gorges des filets à la toupie. La semaine prochaine je les colle, ça va être sympa! Je vos écrit un article ce week end sur le blog

Bon, désolé je n'ai toujours pas écrit de nouvel article, je regrouperais la semaine dernière et celle en cours. En tout cas, j'ai collé mes filets et façonné ma touche, normalement je la colle au manche et j'ajuste ce dernier à la caisse demain en plus du raclage :)

Bonjour à tous!

Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard concernant ce nouvel article, j'étais assez fatigué par la fabrication et du coup j'avais la tête ailleurs... mais ça valait le coup d'attendre, l'évolution des travaux a été énorme, je vous laisse en juger:

04 AVRIL 2012:
- Pliage des contre filets de table et de dos
- Collage des filets et contre filet d'éclisse
- Mise en place du trussroad

Le travail des filets commence réellement cette semaine. On a tout d'abord du choisir notre filetterie dans le stock de l'école... et ils n'avaient malheureusement pas de beaux filets en palissandre. Je me suis donc posé réellement la question suivante: devrai-je opter pour de l'ébène?
Trois points négatifs allaient avec cette alternative:
- Le palissandre est le bois parfait car il est présent sur mon placage de tête et ma rosace
- L'ébène est très difficile à plier (mais c'est faisable)
- Si j'optais pour ce bois, il était impossible de plier des contre filets d'éclisse et je voulais absolument en avoir.

J'ai commencé par plier les contre-filets de table et de dos, ils sont noir/blanc/noir, chaque bande ayant la même épaisseur. Je les ai laissé 15 secondes dans l'eau bouillante puis je les ai plaqué contre un moule en forme de demi caisse. C'était vraiment facile par rapport à ce qui m'attends.



Les contre-filets de table et de dos

Mon ami Loïc Bortot m'avait proposé des filets en palissandre particulièrement beaux, je vous laisse en juger par vous même. Ils sont assez foncé sans l'être énormément (un de mes critères pour le palissandre) mais ils ont des motifs superbes, très marbrés



Les filets avant pliage

J'ai donc commencé par coller les contre filets noir/blanc/noir aux filets, pour avoir un contraste avec ceux de table et de dos, la bande blanche est plus grosse sur ceux d'éclisse comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus. Une fois cette étape réalisée, j'ai laissé tout ça reposer 24 heures pour les travailler sans souci de décollage.

J'ai procédé à la mise en place du trussoad. Pour qu'il puisse être parfaitement imbriqué, il faut creuser des cavités aux emplacements des blocs d'extrémité de la barre. Il fallait y aller doucement car on a le droit qu'à un seul essai. Voila ce que ça donne:



Le manche...



... et son trussroad



05 AVRIL 2012:
- Nettoyage et pliage des filets
- Raclage des éclisses
- Application du scellant sur les côtés de la table
- Usinage des rainures pour les filets

Le lendemain, le travail continuait et c'est à mon avis, LA journée où il fallait être en forme...

Le rôle des filets est de renforcer le joint "éclisse/dos et table" et de protéger les coins (ils sont en bois dur).
J'ai commencé par nettoyer les filets en les passant au tunnel à poncer, ainsi j'étais sur d'avoir une surface parfaitement droite (c'est plus difficile au racloir).
Une fois que cela a été fait, il fallait sabler les éclisses afin d'avoir une surface parfaitement à 90 degrés pour la toupie. En effet, si elle accote mal, les rainures seront toutes de traviole et ce serait catastrophique!!!
C'est une étape que j'avais négligé pour la guitare classique et j'ai appris de mes erreurs. J'ai utilisé mon racloir et un tube sur lequel je suis venu poser du papier sablé. Ainsi, il épousait parfaitement les endroit rond comme la taille de la guitare.



Les éclisses une fois raclées

J'ai passé la table à la gomme laque et à l'alcool car lors de la pose du scotch pour les filets, ce bois mou qu'est l'épinette Englemann va arracher et le scellant permet d'éviter cela. Vous pouvez voir la différence de teinte sur la photo d'au dessus. Cette étape n'est pas nécessaire pour le dos et les éclisse car l'érable est un bois dur.

Maintenant, place aux choses sérieuses: Les rainures de filet. J'étais très dubitatif et, il faut le dire, j'avais vraiment peur car nous avons utilisé une nouvelle machine: LA TOUPIE À TORTURE.



Le sale monstre!

Bon, ce n'est pas vraiment son nom vous vous en doutez bien, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu la première fois. Son principal avantage est qu'elle permet de faire des rainures parfaites même avec un dos de rayon 16'. De plus, un système de coussinet donne la largeur des rainures et il ne me reste plus qu'à ajuster la profondeur de coupe. C'est vraiment une machine géniale tout compte fait, et j'ai fait du très bon boulot avec elle.



La caisse sur la table de torture

Il y a quand même un travail de positionnement du corps à faire, il est très similaire à celui utilisé lors du collage du dos et de sa mise en suspension. On doit avoir la même hauteur partout sinon, la toupie va venir manger à des endroits plus qu'à d'autres.



Les rainures des contre-filets



Et voila le travail

Comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé! Après cette journée, j'étais au bord de la crise de nerf car le stress était vraiment intense durant le travail à la toupie... je suis donc rentré chez moi content et prêt à savourer mon week end de Pâques.



11 AVRIL 2012:
- Collage des filets de dos et de table
- Usinage de la touche

En ce mercredi, je n'ai fait que deux étapes mais elles étaient vraiment importantes.

Le collage des filets se fait à la colle titebond et à l'aide de scotch nervuré car il doit pouvoir soutenir une pression très importante. On commence tout d'abord par faire un collage à sec afin de mieux se rendre compte de la longueur qu'auront le filet et le contre filet, et de les couper aux bons endroits au niveau des tasseaux. A ce niveau, on commence par coller la filetterie à la taille de la guitare.



Le collage à sec au niveau du tasseau arrière



Apperçu des filets pliés



Au niveau du tasseau avant

Un fois que la mise à longueur a été effectué, il a fallu faire le vrai collage. On commence cette fois-ci par coller au niveau du tasseau arrière. une fois la progression arrivée un peu après la taille, on refait un collage à sec pour pouvoir couper aux bonnes longueur au niveau du tasseau avant. Il faut bien sur aller très vite pour éviter que la colle prenne. Même si c'est une perte de temps, j'ai préféré utiliser le scotch petit format au lieu du grand car les points de pression sont plus nombreux et cette dernière est plus élevé sur de petites surface. C'est essentiel au niveau de la taille. J'avais pris du gros scotch sur la guitare classique et je m'étais juré de ne plus recommencer.



Et les voila collés!



Côté table



Vous pouvez voir la rainure du filet de bas de caisse

Une fois que tous les filets ont été posés, il faut laisser la guitare reposer 24 heures. Certes, on peut commence le raclage 5 heures après mais je suit ma ligne directrice H24.

De plus, je devais travailler ma touche et la façonner. On commence par mettre droit deux faces et un champs avec la dégauchisseuse et le tunnel à sabler, on descend la touche à 6.4 mm. Une fois que cela a été fait, on pose la touche sur le gabarit de frettage Stewmac, puis on la passe au banc de scie avec une profondeur de 3 mm. On peut faire 20 ou 21 frettes mais par souci de respect du plan et de la OM pre-war que je veut faire, j'ai décidé d'en faire 20. Ensuite, on trace la ligne de milieu et de côté (43 mm au niveau du sillet de tête et 59 mm au niveau de la 20ème frette), on utilise du scotch pour bien s'assurer de garder nos lignes et on passe le tout à la dégau.
Enfin, on façonne l'extrémité de la touche selon nos goûts respectifs. Je suis resté sobre et j'ai opté pour l'arrondi typique des OM pre-war.



La touche en ébène


12 AVRIL 2012:
- Raclage des filets
- Création et collage du premier filet de bas de caisse

Le raclage des filets se fait, au racloir bien entendu, mais également au rabot noisette. J'ai très peu utilisé ce dernier de peur d'arracher tout, ça a pris du temps mais c'était pour la bonne cause. C'est à ce moment là que l'on voit si le collage a bien pris, si on doit combler des jours à la colle ou pire, s'il y a du repatchage à faire. Pour ce dernier point, la guitare classique m'a bien rodé et malheureusement, l'acoustique a fait des sienne. Au niveau du bas du dos, mon contre-filet n'était pas bien rentré dans sa rainure et du coup il a totalement disparu lors du raclage. Ni une ni deux, j'ai fait un patch... qui n'a pas marché car ayant trop forcé pour le rentré, il a dévié à son extrémité droite et il ne s'alignait donc pas avec son voisin. J'ai donc recommencé l'opération, cette fois avec succès!

Je suis vraiment content de ma filetterie car je n'ai eu que ce boulot de patchage à faire et je n'ai aucun jour nulle part! De plus, mes raccords aux tasseaux sont très beaux, chose qui s'était mal passée sur la classique! Allez, pour la troisième guitare, ce sera parfait - rires!



Avant raclage: côté table



Côté dos



Gros plan



Petite photo sympa du racloir et du raboit noisette!

Alors maintenant, voici the best Epic Fail of lutherie! L'étape du filet de bas de caisse s'est vraiment mal passée. Il faut savoir que je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre, s'il fallait coller les contre-filets ensemble avant de les imbriquer ou y aller un par un... malheureusement, j'ai fait le mauvais choix et bien des essais après, j'avais fini par avoir quelque chose de bien.

Il faut aussi savoir que l'ajustement se fait à la plaque à sabler une fois la rainure faite à la dremel et c'est assez long pour obtenir quelque chose de bien. Une fois le montage à sec effectué, je pensais que tout allait bien aller, et j'ai fait une autre erreur: utiliser de la colle epoxy 5 minutes.

C'est non seulement une des colles qui se voit le plus mais elle est très salissante et pénètre le bois si jamais on l'étale, j'en ai eu plein les doigts pendant 3 jours. J'applique donc cette cochonnerie et malgré tous mes efforts, mon filet ne rentrait pas. Il s'en est fallu d'un cheveux pour que le tout colle sans être rentré.

J'ai donc dû nettoyer le tout puis recoller un filet mais non seulement c'était d'une saleté repoussante, mais en nettoyant la colle j'ai fait des éclats monstrueux (au vernissage, ça aurait méchamment paru) et une fois raclé c'était vraiment très laid! Enfin bref, beaucoup d'effort pour rien!



Le carnage, la toupie à torture n'aurait pas pu faire mieux



Et voila le travail de cochon, avec les belles coches



13 AVRIL 2012:
- Nouveau filet de bas de caisse collé

En ce vendredi, je me suis dit "non, impossible que je laisse ça de même! je recommence tout!"
Il fallait pour cela passer la dremel directement dans le bois des éclisses ce qui impliquait plusieurs choses:
- Le risque de faire éclater le bois et de faire des coches
- Accrocher les contre-filets
- Dépasser le tasseau et transpercer les éclisses (mais bon j'avais de la marge tout de même!)

Pour ce nouveau filet, j'ai non seulement utilisé de la colle Titebond (la colle la plus invisible qui soit au niveau du vernissage) mais j'ai ajusté les filets un par un... et ça m'a fait vraiment un beau travail, mes 45 degrés sont tous quasi-invisible mis à part un qui souffre d'un très léger décalage mais c'est vraiment du pinaillage!

De plus, grâce à cette opération, mes coches ont totalement disparue! J'avais en plus de ça un beau morceau de palissandre magnifiquement veiné que je voulais utiliser depuis un bon bout de temps, ça a été l'occasion parfaite.



Enfin, du bon travail!


14 AVRIL 2012:
- Nettoyage complet de la caisse
- Enclavement du manche

En ce samedi, j'ai nettoyé totalement la caisse de toutes ses traces de colle avec mon racloir et le tube dont j'ai parlé précédemment. Le but du jeu étant de ne pas affiner mes filets à l'extrême comme ça a été le cas sur ma classique et j'ai parfaitement réussi. J'ai également utilisé un bloc à sabler pour la table et le dos, avec les papiers à sabler suivants: 120, 180, 220, 320 et 400



Après nettoyage: la table



Après nettoyage: le dos



Après nettoyage: les éclisses



Gros plan sur celle de gauche



et sur celle de droite



Petit aperçu de la touche quand elle sera collée


L'eclavement du manche quand à lui, est délicat à faire. Il consiste à faire rentrer le manche parfaitement dans la mortaise de la caisse. On commence par évider la cavité à la scie à dos et au ciseau à bois, puis à limer si besoin les côtés du tenon du manche pour qu'il rentre. une fois que ça a été fait, on insère le manche à l'envers jusqu'au fond, puis on découpe la partie de la feuillure qui dépasse pour la coller dans le vide créé par les filets du dos et ce dernier (il ne faut donc pas les scier). Une fois que cette étape est passée, on positionne le manche normalement et on ajuste sa profondeur (avec une pensée pour le morceau de bois que l'on va venir coller sur la feuillure du talon. Ce sera probablement de l'ébène en ce qui me concerne, avec une création de contre-placage noir/blanc/noir qui viendra faire la liaison avec le contre filet de la caisse)



Ce n'est pas totalement terminé mais ça donne une belle idée de la chose



Le dos



Le tenon/mortaise


Et voilà, la onzième et la douzième semaine sont déjà passées, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

purée, super taf !!

Merci Haslar, aujourd'hui la touche a été collé au manche, demain je la passe à la toupie Flushcoat sur table pour avoir les côté du manche à la même largeur que la touche.

J'ai percé les trous dans lesquels viendront se visser le manchee et fait l'ajustement de ce dernier, Je suis vraiment content du joint. La touche va venir s'accoter pile poil sur la table lors du montage, pas de jour :)



La touche en collage

Franchement Ben, je doutais un peu de la réussite de ton aventure au Québec, eh bien avec tes articles, tu me prouves tout le contraire.
On sent vraiment que ça t'éclate, et tes comptes-rendus sont bien rédigés et j'apprécie comment tu présentes les problèmes que tu rencontres, les erreurs que tu commets et comment tu arrives à les corriger.

Vraiment bravo, et continue comme ça !

Merci pour tes encouragements et tes impressions, j'apprécie

Bon alors manque de bol, la touche a très bien collé (passage a la toupie Flushcut) mais en enlevant les clous posés dans la rainure de frette lors du collage pour éviter que ça ne bouge, il y en a un qui s'est cassé pile poil au sommet de la rainure

Je n'ai aucune idée de comment l'enlever vu que je n'ai pas la possibilité de l'agripper avec une pince, des idées?

Le manche est sculpté, demain on frette!

eh ben ça commence à avoir de la gueule !

Et tu as pu retirer ce clou?